Гавриловский Анатолий Матвеевич - садовод-опытник из Барнаула

Шесть лет назад журнал рассказал читателям о А. М. Гавриловском - садоводе из Барнаула. После Великой Отечественной войны вернулся он домой из госпиталя только спустя два года после победы. И всё равно выздоровление было ещё под сомнением. Одиннадцать лет он пролежал в постели. Вот тогда-то и начал изучать плодоводство, пока ещё теоретически. Но позже, когда уже стал выращивать сад по существующим научным рекомендациям, удовлетворения результатами затраченных трудов в течение многих лет не получил. И тогда он взял на вооружение то, о чём читал (труды Тимирязева, Мичурина, Бербанка), и собственные наблюдения. Много оригинального накопил Аркадий Матвеевич за эти годы и создал в Сибири свой сад с довольно своеобразной системой формировки и ухода. Это позволяет ему получать хорошие устойчивые урожаи с каждого квадратного метра занимаемой площади, затрачивая гораздо меньше усилий. Щедро делится он своими находками с садоводами. Ему пишут из Прибалтики, из Московской и Нижегородской, Владимирской областей, Красноярского, Хабаровского краев, Узбекистана, Армении, с Урала и БАМа. Одни просят рассказать о его способах выращивания сада, другие едут и идут, чтобы увидеть этот сад своими глазами и получить консультацию на месте. Особенно рад помочь - Анатолий Матвеевич Гавриловский молодым садоводам, у которых еще нет опыта. Так в чем же суть его системы?

Об этом рассказывает сам алтайский садовод.

***

- Запали мне в душу слова К. А. Тимирязева: Если на лист растения не упадёт луч солнца, то его почка останется бесплодной .

Посмотрел я с этой точки зрения на свой сад и увидел: сколько же тени в саду! Деревья огромные, кусты мощные, тени внутри растений много.

И сами они затеняют друг друга. Приступил к большой работе. Решил разредить кроны, открыть каждую веточку и каждый листик солнцу, формировать по-новому ягодные кусты.

У смородины оставляю теперь три ветки, у крыжовника - всего две. Это позволило загустить посадки. Полив только по поливным канавкам, обильный. Почти все растения на шпалере.

Яблоня (груша)

На каждый саженец яблони (груши) отвожу 4 кв. м. по схеме 2х2 м. Посадку веду лентой с востока на запад. Высота посадочной гряды 30-40 см, ширина её 80 см, ширина поливных дорожек - 60 см.

Для посадки беру однолетние саженцы. После посадки весной первого года нулевой побег саженца укорачиваю, оставляя на нём только три нижние почки. К осени первого года (в год посадки) вырастет три боковых побега первого порядка. Весной на второй год роста на всех трех ветках вновь провожу чеканку, оставляя на каждой по три почки. К осени нарастают уже девять веток второго порядка. Весной третьего года операцию повторяю на всех девяти ветках, снова оставляя на каждой по три почки. К осени нарастает 27 веток третьего порядка. Весной все чеканю. Оставляю теперь только по одной почке на каждой ветке.

На этом формировка заканчивается. Больше не обрезаю яблоню ни разу в ее жизни. К осени уже видна форма дерева. На 27 оставленных почках нарастают теперь 27 однолетних мощных прутьев . На некоторых из них образуются целые розетки плодовых почек, которые в следующем году начнут плодоносить. В дальнейшем ежегодно весной на побегах оставляю все цветковые почки и лишь одну ростовую. Все другие удаляю. Этим самым препятствую росту многолетней ненужной древесины. Таким образом, не расходуются понапрасну пластические вещества и не затеняется лишними ветками крона. Теперь солнечные лучи доходят до каждого листа.

Урожай яблоня даёт не на третий, а уже на второй год (год - рост и закладка плодовых почек, другой год - начало плодоношения). И плоды, и листья, и почки при такой формировке вдвое крупнее. Побеги растут вертикально не ближе 50 см один от другого. Не допускаю самозатенения. Летом осматриваю растения раз в 10-15 дней. И все лишнее из кроны удаляю прищипкой в самом зачаточном состоянии. Урожайность высокая. Ведь каждый однолетний побег может иметь до 8 плодовых почек, а каждая плодовая почка способна вырастить до килограмма яблок.

Чёрная смородина

Посадку веду осенью или весной. Опять земляная лента , направленная строго с востока на запад, шириной 100-120 см. На ней по центру устраиваю грядку шириной 50-60 см и высотой до 15 см. Саженцы высаживаю строчкой с расстоянием между ними 40 см, без наклона, на такую глубину, чтобы корневая шейка была на уровне грядки. На одном корневище оставляю только три почки, остальные стебли и почки срезаю. Срезы заваливаю землёй слоем 5 см.

Формировка. В июне первого года, когда все три стебля достигнут высоты 50-60 см, верхушки их прищипываю. К августу боковые побеги первого порядка нарастают до 25-30 см. Тогда снова делаю прищипку всех боковых побегов. К осени нарастают ветки второго порядка, на них закладываются плодовые почки для урожая на второй год после посадки. И на этом формировка куста заканчивается.

Урожаи. На второй год роста получаю начальный урожай ягод - до 0,5 кг с 1 кв.м. На третий год - до 1 кг, на четвёртый - до 1,5, на пятый - до 2, на шестой - до 2,5, на седьмой - до 3, на восьмой - до 4 кг ягод с 1 кв.м. Затем наступает старение кустов и они засыхают.

Чтобы не было перерыва в урожаях ягод, необходима замена грядки новой. Готовлю ее на четвертом-пятом году роста предыдущей.

Каждая почка дает по 2-3 кисти, а в кисти по 6-8 ягод. Созревание урожая настолько дружное, что собираю урожай за один раз приемом дойки, а не по одной ягодке.

Малина

Посадка осенью или весной. Упрощенная под лопату. В лучшем случае строчкой, направленной с востока на запад, на грядке, повышенной до 15 см.

Формировка. Весной в первый год роста стебли срезаю, оставляя 1-2 почки, а срезы засыпаю землёй слоем 5 см. Этот приём ускоряет вступление в плодоношение и дальнейшую формировку куста. Всю плантацию малины разделяю на две делянки. На втором году роста поросли (стеблей замещения) и плодоношения начинаю формировать по системе переменной урожайности . На одной делянке (назовем № 1) растут стебли замещения и зреют ягоды в обычном порядке. На другой (№ 2) всю поросль замещения удаляю, как сорняки. С этой делянки только сбор урожая. На третьем году весной на делянке № 1 отплодоносившие стебли удаляю, а замедляющие их молодые стебли подвязываю к шпалере и выращиваю в дальнейшем на плодоношение. В течение лета всю поросль удаляю. Значит, на первой делянке только плодоносящие стебли без заменяющей поросли. На делянке № 2 - там о плодоносившие стебли весной вырезал наоборот. Но вырезаю их в то время, когда на грядке уже выросла новая поросль до 15 см. Раньше удалять старые стебли нельзя. Значит, в течение третьего лета на делянке № 2 будет расти только заменяющая поросль без плодоносящей. Так кочуют урожаи : один год на делянке № 1, другой - на делянке № 2. Урожай увеличивается в три-пять раз по сравнению с урожаем при обычной агротехнике. Ягоды вдвое крупнее. С одного погонного метра получаю до 6 кг.

Крыжовник

Выращиваю на такой же грядке (высота 15 см), как для черной смородины. Урожай ягод 3-4 кг с побега. Куст разреживаю так, чтобы солнечные лучи доходили до каждого листа. Состояние всех растений хорошее.

Земляника

Полиэтиленовая прозрачная плёнка позволяет земляничным растениям на грядке получать тепла в двойном размере. Кроме того, плёнка преграждает путь испаряющейся влаге и исключает работы по рыхлению почвы. Она предохраняет почву от эрозии и переувлажнения. Это и подстилка под ягоды, и утеплитель подземной части куста.

Посадка. Двухстрочная на грядку шириной 40 ем, высотой 5-10 см. По обеим сторонам её - поливные дорожки. К грядке проволочными крючками прикрепляю ленту полиэтиленовой пленки того же размера, что и грядка, с отверстиями диаметром 5 см - 20х20 см. В отверстия сажаю рассаду так, чтобы мочка корней находилась бы на уровне грядки. Урожай ягод удвоился.

Вишня кустовидная

Готовлю ленту земли шириной 1,5 м, направленную с востока на запад, шириной 80 см и высотой до 50 см. Растение от растения высаживаю на расстоянии 50 см. Формирую вишню в один ствол. Глубина кроны 40-50 см. Не поливаю вишню и не рыхлю почву над корневой системой. Результат - нет корневой поросли, не осыпаются ни цветки, ни завязи, ни плоды. Урожаи - с 1 кв. м до 6 кг.

Виноград

Выращиваю виноград в наших сибирских условиях не в обычных посадочных ямах, а в сплошных канавах глубиной и шириной 50 см. Растения высаживаю загущенно с расстоянием между кустами 50 см, верхняя почка над поверхностью земли на высоте 30-40 см. Образуется сплошная строчка, направленная с востока на запад. Предварительно на дно канавы вношу компостный перегной наполовину с плодородной землёй слоем 20-30 см, с добавлением нитроаммофоски (200 г на 1 п. м). Весной на лозе оставляю только три почки, из которых к осени вырастают три лозы. Следующей весной две лозы (верхних) направляю на плодоношение, а третью (нижнюю) - на рукав замещения. К осени образуются несколько гроздей. Весной третьего года отплодоносившие лозы удаляю, срезаю на пенёк. Лозы, выращенные на рукаве замещения, вновь формирую по принципу, описанному выше. В последующие годы формирую растения таким же способом. На каждом корне формирую только один рукав с тремя лозами, а не 4 рукава в кустовой форме, когда лозы и листья затеняют друг друга и поэтому ягоды не успевают вызревать. А я ежегодно имею в зависимости от сорта 5-20 кг с 1 п. м.

Как обрезать саженцы яблонь?

Mircea BEZERGHEANU, Shutterstock.com

Чтобы постоянно получать хорошие урожаи наливных яблочек (особенно в сложных климатических условиях), наряду с правильным выбором сортов яблонь очень важен выбор вида кроны культивируемых деревьев. А значит, обязательна их правильная и своевременная обрезка.

Для тяжелых погодных условий моего дачного участка (Алтай) наиболее подходящими формами кроны яблонь являются или стланцевая, или кустовидная. Например, хорошо себя зарекомендовали красноярский стланец и кустовидная сферическая форма.

Участок у меня небольшой, всего 4 сотки, поэтому от выращивания яблонь в виде стланцев пришлось отказаться – такие деревца, хотя и хорошо переносят суровые зимы, и дают гарантированные неплохие урожаи, занимают слишком много места. Поэтому у меня подобраны только морозостойкие сорта яблонь, и растут они в кустовидной форме (правда, в некоторые годы подмерзают зимой).

Обрезку яблонь я делаю ежегодно, однако с весенней обрезкой никогда не тороплюсь. Сначала всегда даю время яблонькам отойти от зимы, распуститься, и только после этого в июне, когда становится точно ясно, какие ветви особенно пострадали, приступаю к обрезке деревьев.

Для себя я выбрал простой и понятный способ обрезки, который рекомендует садовод А. М. Гавриловский из Барнаула. Нужно только запомнить при таком способе ключевую (как пишет автор – «магическую») цифру – три .

Кода я в первый раз высаживаю на постоянное место саженец яблоньки – как правило, весной – то сразу обрезаю его так, чтобы на нем оставались только 3 ростовые почки. За лето из них вырастает одинаковые три веточки, то есть получается своеобразный яблоневый кустик.

На следующую весну каждую веточку снова обрезаю точно так же. Оставляю по три ростовые почки, а все прочие безжалостно удаляю. К осени второго года такая яблонька уже представляет из себя кустик из девяти веточек. На третий год все девять ветвей снова обрезаю на три почки, и на этом формирующая крону обрезка и заканчивается. В итоге получается яблоневый куст из одинаковых 27 ветвей.

После этого в каждую весеннюю обрезку на каждой из 27 ветвей оставляю по одной ростовой почке, а все остальные стараюсь удалять. Плодовые почки, конечно, оставляю, и они при этом отлично развиваются. При этом яблонька начинает плодоносить и пораньше, и довольно обильно.

Дополнительно к этому в течение всего лета все появляющиеся боковые и прочие веточки с ростовыми почками регулярно прищипываю. Крона, таким образом, не загущается, получает много света и тепла, а деревце отлично растет.

Конечно, не всегда так гладко получается, чтобы образовалось и осталось в кроне именно 27 одинаковых ветвей. Что-то замерзнет бывает, навредят зайцы или мыши что-то сломается и т.п. Но все равно, если стараться использовать при формирующей обрезке «магическую» цифру три. то крона получается в виде более-менее симметричного и ровного куста не выше 3–3,5 м. При частичном поражении морозами она легко восстанавливается, и яблоня продолжает плодоносить.

В настоящее время из плодоносящих яблонь у меня после двух подряд очень холодных зим уцелело всего две. Это сорта Горноалтайская и Подарок садовода. Но я не отчаиваюсь. Все яблони у меня корнесобственные. Саженцы много лет я выращиваю самостоятельно, и молоденьких саженцев у меня выращено в достатке, поэтому надеюсь без особых усилий и затрат восстановить свой яблоневый мини-садик.

Ведь яблоня не только дает вкусные яблочки, но и является настоящим украшением участка все лето! Очень красивое это деревце и в пору цветения, и пору налива плодов, так что совсем отказываться от яблонь я не собираюсь, несмотря на капризы погоды!

Обрезка саженцев яблони

4 комментария:

Ирина комментирует.

Растут две груши Тема: плоды крупные, круглые, не вяжущие во рту, созрели в самом конце сентября. Плоды были на нижних ветках, которые лежат почти на земле и никогда не вырезались, что нам делать с этими ветками? Выпилить сразу, постепенно или оставить, не трогать?

Не сформирована крона и у яблонек: много волчков - тонких, пряморастущих веточек, в кроне густота, чувствуется непорядок. Хочется весной сделать необходимые работы правильно.

Игорь комментирует.

Предположение, что у Вас растет сорт Тема, неверно. У Темы плоды не круглые, а короткогрушевидные, с вяжущим вкусом и созревают они уже в начале сентября. Судя по диаметру кроны, деревьям уже много лет, и это что-то из старых сортов. Сейчас выведены новые, сорта с плодами более лучшего качества. Посадите их, а старые, когда новые заплодоносят, выкорчуйте.

Большой диаметр кроны, занимаемый нижними ветвями, конечно, проблема, но ее следовало решать раньше, сдерживая рост дерева в нижней части в ширину обрезкой. Но делать это надо было, когда дерево еще молодое. Сейчас, конечно, можно укоротить некоторые наиболее длинные ветки, но полностью выпиливать их до ствола не нужно, чтобы не оставить больших ран на стволе, которые в этом возрасте уже плохо зарастают.

Следует знать, что у нас в Сибири нельзя выращивать деревья плодовых, прежде всего яблони и груши, на высоком штамбе, как это делается в районах садоводства с теплым климатом. Да, такие растения занимают меньше места и с ними удобнее проводить уходные работы. Но их штамбы легко повреждаются морозобойкими и солнечными ожогами, так как открыты их воздействию. В наших условиях деревья плодовых необходимо формировать на низком штамбе в свободнокустовой форме. В этом случае скелетные и обрастающие ветки идут по штамбу с самого низу, притеняя его и, тем самым, предохраняя от вышеназванных повреждений. У таких растений нижняя часть кроны бывает укрыта снегом и поэтому хорошо зимует. Она и после сильных морозов может дать урожай, а если вымерзнет верхняя часть кроны, то будет служить основой для ее быстрого восстановления.

Трудно дать советы по формированию яблонь, не видя их в натуре и не зная возраста. Если это большие старые растения, то радикально изменить крону невозможно, так как она уже сформирована и ее основы заложены в молодом возрасте. Сейчас существенно изменить строение кроны можно только с помощью сильной обрезки, а это в свою очередь вызовет появление сильных приростов и дальнейшее загущение кроны. Поэтому Вам этого лучше не делать, а надо удалить подмерзшие, сухие, поломанные и больные ветки, вырезать тонкие, слабые веточки и побеги, загущающие крону, волчки внутри кроны. В случае отвисания отдельных ветвей, на которых ростовые процессы ослаблены и, следовательно, урожая не жди, их укорачивают на ответвление, направленное вверх. Для этой цели и вообще для омоложения можете использовать и появившиеся на Ваших яблоньках волчки.

Посадил саженец карлика Голден. Он Yобразный.Как обрезать?

Источники: http://sadisibiri.ru/gavrilovsk-altsad.html, http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-54294/, http://vkusniogorod.blogspot.ru//05/blog-post_03.html